Сарай из поддонов своими руками

Содержание

Ровняем участок. Строим бытовку из поддонов своими руками

Сарай из поддонов своими руками
Бытовка своими руками.

Земельный участок приобретен осенью 2015 года, все документы оформлены. До наступления холодов оставалось совсем немного, и мы посчитали, что первоначально необходимо выровнять участок для того, чтобы за зимний период земля несколько утрамбовалась, а затем разобраться со строительством бытовки из поддонов своими руками.

Кстати говоря, на тот момент наш участок напоминал скорее поверхность Марса с её невероятными ямами и колдобинами. Для этого был нанят тракторист со своей чудо-машиной на 5 часов (как правило,  минимальная ставка тракториста по времени – 3 часа). Нам обошлось это в 1500 руб.

/час, что составляет среднюю стоимость по МО. Тракторист оказался мастером своего дела, за что мы ему безумно благодарны. Все свои часы практически безостановочной работы он показывал нам чудеса техники и работу профессионала.

Таких умельцев можно найти через знакомых, а можно, как сделали мы, встретить рядом со строительными рынками. Часто номер телефона в рекламных целях они оставляют прямо на тракторе.

  Если же никто из них не попался Вам на пути, то пообщавшись с работягами около строительной техники, вы легко разузнаете их контакты. И маленький совет – в сезон о дате и времени с водителями лучше договариваться заранее.

После того как земельный участок был выровнен и стал напоминать уже более или менее готовую поверхность для строительства дома мы решили соорудить бытовку.

Большинство строительных материалов нам досталось от друзей, распрощавшихся со стройкой (например, поддоны из под блоков, мешков с цементом, как правило, это все ненужный строительный мусор, а для кого-то это отличные пол, потолок и крыша).

Материалы, которые мы использовали для строительства нашего подсобного помещения или, проще говоря, бытовки размером примерно 3х5 м:

— деревянные поддоны (пол, стены, крыша);

— деревянные бруски приблизительно 2-х и 4-х метров (каркас пола, крыша);

— плотная пленка (для гидроизоляции пола, стен, крыши);

— брезент (крыша);

— пенопласт (утепление);

— толстая фанера (пол);

— шпон (для облицовки стен);

— тонкая фанера (стены внутри)

— уголки с ребрами жесткости и металлические пластины  для крепления деревянных конструкций;

— саморезы (по опыту рекомендуем черного цвета);

— гвозди;

 — старый линолеум (пол);

— дверь б/у;

— замок на дверь.

Пошаговая инструкция строительства бытовки:

Пол бытовки своими руками

  1. На землю выкладываются деревянные поддоны. Это будет пол бытовки. Количество зависит от желаемой площади помещения. В нашем случае было использовано 6 штук. Затем они тщательно вминаются (или втаптываются) в землю. Это можно сделать не только своими руками, но и своими ногами

    Источник: http://vsesvoimirukami.ru/stroim-dom-svoimi-rukami/rovnyaem-uchastok-stroim-byitovku-iz-poddonov-svoimi-rukami.html

    Дровяник: назначение и разновидности (23 фото)

    Сарай из поддонов своими руками

    16.10.2017

    Дрова применяются в обиходе для того, чтобы отапливать жилище, помещение бани либо разводить костёр для приготовления какой-либо пищи.

    Чтобы обеспечивать себя подобными благами на постоянной основе, люди стараются запастись как можно большим количеством древесины, а потом хранить её в месте, где отсутствует влага.

     Дровяник – это специальное помещение, куда складываются дрова для их длительного хранения.

    Хранение древесины необходимо осуществлять в помещении, хорошо проветриваемом и имеющем крышу (необходимо для обеспечения сухости).

    Правильное расположение дровяника создаст видимый порядок на вашем участке. Нет необходимости нанимать рабочих, а также приобретать материалы, чтобы построить дровяник на даче.

    Дровяник своими руками возвести намного проще и выгодней, нежели сделать сарай либо соорудить дом.

    В процессе строительства дровяника используются разнородные материалы:

    • кирпич;
    • деревянный брус;
    • металлические детали;
    • лаги.

    В качестве кровельных используются материалы, применяемые во время создания кровли частного дома. Первым делом следует определить, в каком конкретно месте будет располагаться будущий дровяник и разобраться в том, какие материалы будут использованы.

    Выбирать материалы и дизайн необходимо, основываясь на месторасположении постройки, размерах дома, визуальном исполнении участка и его обустройстве, состоятельности хозяина строения, которое должно появиться.

    Некоторые люди просто создают обычное помещение, воспользовавшись подручными инструментами, внешнему виду строения особого значения не придаётся.

    Однако мы считаем, что если человек задумал соорудить дровяник на даче своими руками, то должен сделать это качественно и со вкусом! Аккуратно выполненное строение может замечательно дополнять вашу «дачную картину» с красивым большим домом, зеленеющим садом, клумбами из нескольких видов цветов и баней, в уютной атмосфере которой люди предпочитают проводить свой досуг.

    Место для будущего строения

    Перед тем как сделать дровяник, необходимо сначала определиться с его будущим местоположением. Если в доме присутствует камин либо печь, то целесообразнее всего будет соорудить дровяник недалеко от дома. Важно также учесть место для транспортного въезда, по которому будет доставляться всё необходимое сырьё.

    Если в дровах, которые будут отапливать дом, нужды никакой нет, то сооружение из поддонов или брёвен лучше устанавливать вблизи от бани (если таковая имеется) либо рядом с «барбекюшным» местом.

    После этого придётся создать чертёж. Он необходим для тщательного воспроизведения на бумаге плана расположения будущей постройки, а также её точных размеров. По чертежу сразу станет ясно, как будет выглядеть дровяник в построенном виде. Во время создания постройки придётся пользоваться буром, бечёвкой, молотком, стремянкой. Также покупаются строительные материалы.

    Дровяник во внутреннем дворе

    Создание основания

    Сначала нужно определиться с тем, на основе чего будет создан фундамент. Фундаментные столбцы создаются при использовании бетона, обычного кирпича, а также камней. Основание устанавливается на эти столбцы, после чего выравнивается по определённому уровню. Глубина фундамента обычно составляет 30-60 сантиметров.

    Дровяник, сделанный своими руками

    Иногда под основание укладывают лаги, которые имеют высоту в 10-15 сантиметров от места накладки грунта. Подобная система предотвращает возникновение в помещение сырости. Деревянные доски накладываются уже сверху лаг, которые выставлены правильным рядом.

    Чтобы строение сохраняло долгие годы своё качество и не покрывалось грибками, его основание пропитывается особыми составами. Лаги и деревянные доски также покрываются специальными химическими составами, отличающимися свойствами противопожарного типа.

    Импровизированный дровяник около камина

    Как правильно обустроить крышу дровяника?

    4 пласта древесины закрепляются на специальных балках. Некоторые люди стараются снизить свои денежные расходы, применяя балки, которые не подвергались обработке с помощью особых составов.

    Однако экономить на таких вещах мы бы не советовали. Для обеспечения большей надёжности устанавливаются дополнительные балки с обеих сторон.

    Сами листы выкладываются поверх балочных укреплений так, чтобы основные края находились в центральной части ширины установки.

    Дровяник с шиферной крышей

    Один пласт древесины подгоняется к другому, а после прибивается строительными гвоздями. При обнаружении несоответствия размера пласта размеру балки обычно кладут дополнительную балку, а потом прикрепляют деревянный лист к ней.

    Необходимо сделать на крыше брезентовый настил для предотвращения попадания влаги и осадков во внутреннюю область помещения. Во время покупки брезента важно не забывать о том, что необходимо покрыть целую площадь.

    Самое главное, чтобы не обнаружилась нехватка нескольких миллиметров либо сантиметров при строительстве.

    До обрезки древесный лист прикладывается к поверхности балки, а когда необходимый размер становится известен, всё лишнее удаляется.

    Крыша делается с наклоном в задний конец постройки, чтобы капли влаги стекали с кровли. Ещё одним немаловажным преимуществом является установка водного стока.

    В обычных случаях водный поток с желоба стока направляется на растения, любящие влагу, которые располагаются поблизости.

    Дровяник в японском стиле

    Как должен выглядеть пол в конструкции?

    Предположение о том, что пол в подобной конструкции может отсутствовать является ошибочным. Основная функция дровяника заключается в длительном хранении древесины в проветриваемом помещении с отсутствием влаги.

    В случае отсутствия пола, вся собравшаяся влага начинает губительно влиять на дрова, заставляя их гнить. Необходимо, чтобы расстояние, находящееся между 1-м слоем поленьев и поверхностью земли, составляло не менее 10 сантиметров.

    Гидроизоляция под самими лагами обязательно учитывается.

    Существует классификация дровяников в зависимости от разных характеристик:

    • навесные;
    • по типу сарая;
    • из брёвен;
    • из поддонов;
    • на основе бочки;
    • дровяник кованого типа;
    • дровяник с каркасом;
    • дровяник открытого типа.

    Дровяник из металлического короба в гостиной

    Дровяник открытого типа создать довольно просто, при этом в результате должно получиться очень аккуратно сложенное строение. Применяются материалы в виде досок, простых кирпичей и брусьев. Постройка обычно пристраивается к самому дому. Навес либо крышу устанавливать не придётся. Если конструкция располагается на поверхности террасы, то с вспомогательное основание не потребуется.

    Рекомендуется возводить дровяники на той стороне постройки, где присутствует естественное проветривание и где отсутствует большое количество света солнца. Между дровяником и вертикальной поверхностью вашего дома нужно оставить небольшой зазор, который будет предотвращать проникновение влаги.

    С использованием навеса

    Этот тип дровяника имеет всего 3 стены. На 2-х крупных стенах бокового типа устанавливается крыша 1-скатного либо 2-х скатного образца.

    Обрешётка в таком случае заменяется фанерой, а стропила отсутствуют. Навес обычно оказывается более широким, чем конструкция сооружения.

    Самый подходящий вариант дровяной кладки – использование двух рядов для удобного отбора объектов с различных сторон.

    Также есть другая разновидность дровяника в виде навеса. У него имеется целых три стенки. На 2 стенки бокового типа опирается кровля. Это лёгкая разновидность крыши, которая характерна для домов жилого образца. Конструкция предполагает применение стропил, а также фанеры, которая заменяет собой обрешётку. Используются профлистовые доски, а также черепица.

    Тип сарая

    Дровяник этой разновидности по внешнему виду напоминает небольшого размера домик, оснащённый вентиляционным окошком и дверным проёмом. Строится подобно обычному сараю, правда, размер его куда меньше. Строение не имеет сквозных отверстий ни с одной из 4-х сторон, из-за чего учитывается водонепроницаемость под самой крышей.

    Полки в виде дровяника в доме

    Польза от такого сооружения заключается в том, что в нём присутствует вспомогательная комната, где могут храниться инструменты, а также приспособления, применяемые в быту.

    На основе бочки

    Используется старая простая бочка в качестве мобильной ёмкости, где хранятся дрова. В средней части самой бочки размещается обруч из железа, а потом с помощью лобзика вырезается определённого размера ёмкость.

    Маленький пристенный дровяник с крышей

    Конструкция оснащается резными ножками. В специально созданные отверстия вставляются небольшие черенки. Подобная разновидность дровяника используется, чтобы хранить небольшое количество объектов.

    Источник: https://RoomPlan.ru/doma/eksterer/drovyanik/

    Сарай из поддонов: строительство с фото, от фундамента до кровли

    Сарай из поддонов своими руками

    Казалось бы, поддоны – простой материал, который часто считают сродни мусору. Однако, проявив немного находчивости и трудолюбия, можно построить удобный сарай на даче.

    И такой сарай по прочности и внешнему виду не будет уступать аналогичным постройкам из других стройматериалов.

    Особенно идея строительства сарая из поддонов понравится тем, кто бережет собственный бюджет и умеет экономить денежные средства.

    Обзор технологии

    Смекалистые мастера придумали простой и быстрый способ строительства из поддонов. Указанные элементы зачищаются и скрепляются между собой досками, рейками, листами ДСП, саморезами, гвоздями, скобами, проволокой. Сооружение собирается из паллет, как конструктор.

    Выбор поддонов

    Поддоны или паллеты – это тара, которая обеспечивает сохранность грузов при их транспортировке. Такую тару изготавливают из пластика или дерева.

    Причем для строительства сарая стоит обратить внимание именно на деревянные поддоны. Один из лучших вариантов – лиственница.

    Эта древесина обладает достаточной прочностью и устойчива к воздействию влаги. Сарай из лиственницы простоит очень долго.

    В России деревянные паллеты изготавливают следующих размеров:

    • 80х120 см, толщина настила 2,2 см;
    • 100х120 см;
    • 120х120 см, толщина досок до 2,5 см;
    • 120х160 см;
    • 120х180 см.

    Встречаются поддоны и других размеров, например, 32х40, 36х42 и 48х48 дюймов. Европоддоны имеют размеры 120х80х15 см и 120х100х15 см. Для строительства лучшим образом подходят поддоны с толщиной настила 2,5 см.

    Проектирование

    Сарай – стационарная постройка, которая должна обеспечить сохранность дачного инструмента, личных вещей и других подобных предметов.

    Исходя из собственных предпочтений и свободного места на участке, следует определить желаемые габариты постройки. В идеале длина, высота и ширина должны быть кратными размерам паллет.

    В этом случае не придется производить распиловку элементов.

    Вас также может заинтересовать технология строительства дровяника на даче.

    Пример: если в наличии имеются поддоны 120х120 см, то оптимальные габариты сарая – 480 (Д) х 240 (Ш) х 240 (Ш). Для стен понадобится 24 поддона, для пола – 8.

    Перекрытие потолка лучше изготовить из досок. Также доски потребуются для скрепления поддонов между собой. А в качестве нижней, верхней обвязки и угловых стоек рекомендуется использовать брус 100х100 или 150х150 см.

    Для строительства также понадобятся: листы влагостойкой фанеры, крепеж, шуруповерт, пароизоляционная пленка, утеплитель, огнебиозащитная пропитка, кровельный материал, рубероид, битумная мастика.

    Расчет примерных затрат

    Новые поддоны реализуются по цене 250-300 рублей. Б/у паллеты – в два раза дешевле. Брус сосновый обойдется примерно в 5-6 тысяч рублей за кубометр, брус из лиственницы – в два с половиной раза дороже. Доска обрезная 25х100 мм из сосны стоит от 3500 до 6500 рублей за кубометр.

    Фанера влагостойкая шлифованная из березы:

    • 8×1525х1525 мм – 550 рублей за лист;
    • 12х1220х2440 – 1050 рублей за лист.

    Комплект двери с фурнитурой или ворота для сарая можно приобрести за 1-5 тысяч рублей. Рубероид стоит порядка 300 руб. за рулон, битумная мастика – от 270 рублей за тару весом 16 кг.

    Материалы для кровли и обустройства фундамента обойдутся в 2-5 тысяч рублей. Минвата (8 штук в упаковке, 1 200×600×50 мм) стоит от 65 руб./м2 или 385 руб./упаковка. Изоспан (парозащита) стоит примерно 1650 руб./рулон (70 кв.м).

    Закладываем фундамент

    Не обязательно делать капитальный фундамент. Например, можно расчистить площадку, засыпать песок, щебень и залить плавающую бетонную подушку, которая заодно послужит полом сарая.

    Еще один вариант – столбчатое основание. В этом случае бетон будет заливаться в предварительно выкопанные лунки, стенки которых обернуты рубероидом. В свежезалитый раствор необходимо будет установить металлические прутки, к которым прикрепятся стены сарая.

    Делаем нижнюю обвязку

    Этот пункт работ можно пропустить, сэкономив на строительных материалах. Брусы распиливаются согласно размерам залитого фундамента. По углам 4 бруса стыкуются методом «в пол дерева» или «в лапу».С фундаментом обвязка соединяется анкерами через просверленные в брусах отверстия.

    Перед укладкой нижней обвязки рекомендуется промазать фундамент мастикой и накрыть рубероидом. Деревянные элементы необходимо зачистить и обработать пропиткой.

    Устанавливаем угловые стойки

    Этот пункт также является рекомендательным. Нижняя обвязка и стойки увеличат жесткость конструкции, но при необходимости сэкономить, можно обойтись и без этих балок. Угловые стойки крепятся к нижней обвязке нагелями, металлическими перфорированными уголками и саморезами. Дополнительно прибиваются укосины для надежности.

    Настилаем черновой пол

    Лаги пола соединяются с нижней обвязкой металлическими пластинами (крепежными перфорированными уголками) и саморезами. На лаги укладывается обрезная доска. Крепление лаг и досок производится гвоздями (20 см длиной).

    Всю информацию о строительстве деревянных хозблоков и бытовок найдете здесь.

    Возведение стен

    Работа начинается с любого из углов сарая. Берется первый поддон, ставится на ребро (настилом внутрь сарая), прикручивается или прибивается к нижней обвязке и вертикальному брусу. Желательно проверять вертикальность пузырьковым уровнем.

    Второй поддон прибивается аналогично. Дополнительно укрепить конструкцию можно перфорированными крепежными уголками.

    Первый ряд поддонов необходимо скрепить досками, прибив их в пазы между настилами паллет. Не забудьте предварительно вырезать проем для двери либо ворот. Также поддоны можно скреплять проволокой.

    Даже если были установлены вертикальные брусы по углам, перед началом монтажа второго ряда необходимо прибить к поддонам первого ряда вертикальные доски. Они станут ребрами жесткости и не дадут стенкам сарая накрениться.

    Крыша и кровля

    Перед монтажом крыши и кровельного покрытия сооружается перекрытие и крепится верхняя обвязка. Последняя представляет собой либо брус 100х100, прибитый по периметру стенок сарая, либо сдвоенные доски 25х100, установленные на ребро. Если крыша сарая односкатная, то обвязка делается только с двух сторон – с тыльной части постройки и с фасада.

    На смонтированную обвязку ребром укладываются доски перекрытия, которые одновременно могут послужить стропилами.

    Конструкция крыши может меняться, однако общие правила обустройства кровельного пирога остаются неизменными.

    Поверх стропил натягивается пленка гидроизоляции (либо рубероид) и набивается обрешетка. Далее производится монтаж кровельного финишного покрытия – профилированного стального листа, ондулина, шифера и т.п. При необходимости производится обшивка свесов крыши.

    Какие таблетки для воды в бассейне лучше всего использовать, что бы она была чистой, подробно рассказано в статье.

    Что делать. когда вода в бассейне быстро зеленеет, поможет разобраться содержание данной статьи.

    Как выглядит стационарные бассейны из полипропилена, можно увидеть здесь: https://2gazon.ru/voda/bassejny/stacionarnye-dlya-dachi.html

    Утепление, пароизоляция и обшивка конструкции

    Изнутри крышу сарая можно утеплить. Для этого между стропилами следует вставить плиты минваты, натянуть пароизоляционную пленку, прибить тонкие рейки дополнительной обрешетки и прикрепить материал финишной отделки, например, влагостойкие листы фанеры.

    В утеплении нуждаются и стены сарая. Выбранный утеплитель (бюджетные варианты: обрезки пенопласта, солома, деревянные опилки) придется вставлять с внутренней стороны стен в пространство между настилом и полозьями поддонов. Изнутри стены также закрываются пароизоляцией (пленка натягивается горизонтально, второй ряд должен перекрывать первый на 10-15 см). Пленку удобно закреплять степлером.

    Поверх пароизоляции будет крепиться фанера, ОСБ или иной материал обшивки. Дополнительно обшивку можно оштукатурить или покрасить, чтобы продлить «жизнь» деревянных стен сарая.

    Один из самых экономичных способов отделки – штукатурка стен глиной.

    Для изготовления штукатурного раствора используются только экологичные компоненты: песок, глина, кизяк, опилки, шерсть, солома, войлок, хвоя. Изредка добавляют небольшую часть цемента.

    Для чистовой отделки сарая подойдет глиняно-песчаная смесь с добавлением любого волокна (в декоративных целях). Лучше заранее поэкспериментировать, смешав в малых количествах различные компоненты. Глина перед добавлением в раствор обязательно замачивается на сутки.

    Перед оштукатуриванием на стенки сарая натягивается мелкоячеистая сетка. На сетку кусками лепится глиняная штукатурка. Оптимальная толщина готового покрытия – 3 см.

    Перед нанесением второго финишного слоя придется дождаться высыхания уже нанесенного раствора. Это может занять до 4 недель. Второй слой штукатурки достаточно тонкий. При нанесении выравнивается шпателем.

    Установка двери

    Дверь в сарай можно сколотить из обрезной доски, прибив ее с двух сторон к прямоугольному каркасу из брусков. Коробку для двери лучше собирать из качественного пиломатериала, закрепляя конструкцию длинными саморезами и монтажной пеной. Когда коробка будет закреплена в проеме, останется только прикрутить петли, дверную ручку и запорную фурнитуру (например, проушины для навесного замка).

    Какой погреб можно построить на даче? Читайте в статье на нашем сайте.

    Строим вольер для собаки на приусадебном участке своими руками.

    Как установить хозблок из пластика? Ответ в статье.

    Как обеспечить долгий срок службы

    Долгого срока службы сарая можно добиться, обработав все деревянные детали антисептиком. Древесина не будет гнить и портиться.

    1. Также в сарае желательно обустроить вентиляцию, чтобы воздух не застаивался и не создавались условия для роста плесени и появления грибка.
    2. Если планируется хранение в сарае овощей, важно следить за тем, чтобы не завелись грызуны и насекомые, которые испортят материал стен.
    3. Для удобства, в сарае можно установить напольные стеллажи. Это удобно и функционально, а от использования классических настенных крючков и навесных полок лучше отказаться.

    Как правильно построить курятник изложено тут.

    В данном видео вам покажут как сделать сарай из поддонов.

    Заключение

    Сарай из поддонов необычайно дешев, но при должной отделке выглядит презентабельно и хорошо вписывается в дизайн дачного участка. Больше нет необходимости тратить огромные средства на стройматериалы, ведь любой хозблок легко построить своими руками из подручных материалов.

    Возможно вам также будет интересно прочитать про строительство дачного сарая.

    Как правильно построить коровник

    Фермерское хозяйство — дело, конечно, хлопотное, но очень востребованное и прибыльное. Чаще …

    Читайте о том, как построить и обустроить коровник→

    Источник: https://2Gazon.ru/postroiki/xozyajstvennye-postrojki/sarai-iz-poddonov.html

    Бытовка/сарайчик из поддонов своими руками

    Сарай из поддонов своими руками

    Сооружение бытовки на строительной площадке является одним из главных этапов, который предшествует началу общих работ. В ней обычно хранятся инструменты, дорогостоящие материалы.

    Также она может служить временным помещением для размещения бригады строителей (чаще ими же и возводится).

    Некоторые бытовки после окончания строительства просто разбираются, некоторые же остаются на участке в качестве постройки хозяйственного назначения.

    Так как бытовка не может считаться постоянным жилым помещением, требования к ее строительству несколько ниже, чем для жилого дома.

    Поэтому простые конструкции вполне по силу сделать своими руками, даже не имея особых навыков строительных работ.

    Материалом для строительства времянок могут послужить даже отходы, такие как использованные деревянные поддоны. О том, как сделать бытовку из поддонов своими руками – далее в статье.

    Виды бытовок и их назначение

    Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный материал и конструкцию бытовки, необходимо определиться с ее назначением:

    –Инструментальные. Бытовки, назначением которых является лишь хранение инструмента и строительных материалов. Сооружаются из любых подручных средств: горбыля, необрезных досок, поддонов и т.д. Преимущества деревянной бытовки заключается в первую очередь в ее цене. В такой конструкции может отсутствовать окно.

    Его сооружение экономически не выгодно, дешевле провести электричество и поставить фонарь, все равно человек в таком строении будет находиться лишь время от времени.

    К инструментальным бытовкам не предъявляются никакие требования к теплосбережению, так как для жилья людей они не предназначены и устанавливать в них обогревательные приборы нет смысла.

    –Жилые. Должны иметь более прочную конструкцию, отделку стен без щелей и с обязательным применением утеплительных материалов, если в ней придется жить при понижении температуры. Для сооружения такой бытовки необходимы более качественные материалы. Ее отделку чаще проводят при помощи OSB, профнастила или сайдинга с применением утеплителя.

    При установке внутри буржуйки или электрообогревателя, материалы отделки должны пройти обязательную противопожарную обработку. Также в таких бытовках устанавливают минимум одно окно, для организации естественного освещения.

    Как правило, жилые бытовки после окончания строительства основного дома разбирают, а организуют в них бани, мастерские, летние домики или домики для гостей.

    –Мобильные. Чаще всего применяются строителями-профессионалами для оперативной перевозки на объекты. Сооружаются чаще всего из дерева и стали на шасси прицепов. Наиболее популярным материалом для сооружения мобильной бытовки является морской контейнер.

    После небольшой переделки он превращается в полноценное помещение для отдыха или хранения инструмента. Причем, его легко поместить на платформу (он имеет стандартные размеры) и перевезти в необходимое место.

    Для самостоятельного строительства сооружение такого вида бытовок не эффективно.

    Сооружение бытовки своими руками

    После выбора типа сооружения, которое будет возводиться, необходимо сделать чертеж бытовки из поддонов, в котором необходимо отобразить ее размеры, тип фундамента, тип крыши, наличие и размер окна, дверей и т.д. Подготовка чертежа поможет определить необходимое количество материала и пошаговую последовательность работ.

    Стандартный план производства работ по строительству бытовки следующий:

    1.Возведение фундамента.

    2.Возведение каркаса.

    3.Монтаж кровли.

    4.Обшивка каркаса отделочным материалом.

    Сооружение фундамента бытовки

    С учетом того, что деревянная каркасная постройка имеет не большой вес, мощный фундамент для нее сооружать не стоит. Наиболее предпочтительными для данного типа конструкций являются 2 типа фундамента:

    -Монолитный.

    -Столбчатый (свайный).

    Монолитный фундамент более предпочтителен по сравнению со свайным. Он подходит для большого спектра почв, что делает его более устойчивым. К тому же, строение на монолитном фундаменте не требует укладки мощных половых балок (лаг). Однако, следует отметить, что стоимость возведения такого основания гораздо дороже по сравнению со свайным.

    Порядок работ:

    1.Возведение монолитного фундамента начинается с копания небольшого котлована, глубина которого всего 200 мм. Его вполне достаточно, чтобы выдержать каркасную деревянную постройку. Обычно фундамент располагают в углу участка подальше от въездных ворот, чтобы не мешать проезду техники к основному участку работ.

    2.На дно котлована укладывается подушка из песка и щебня. Сначала монтируется слой песка, затем щебня. После укладки каждого из слоев его необходимо тщательно утрамбовать.

    3.После того как подушка утрамбована, можно приступать к сооружению опалубки. Ее высота должна быть чуть больше планируемой высоты фундамента. Для устройства опалубки можно использовать доски или отходы ДСП.

    4.Для заливки фундамента необходимо установить армирующий слой. В противном случае он может просто растрескаться. Делается пояс из арматуры или катанки диаметром 6-8 мм.

    5.После этого можно заливать бетон. Его производят из смеси песка и цемента в пропорции 1:3. Заливку желательно проводить, когда на улице стоит теплая (не жаркая) сухая погода. Если будет слишком жарко, влага из бетона быстро испарится, пока он не успеет набрать прочности. Это может привести к его растрескиванию.

    Перед тем как бетон полностью застынет, в него следует установить анкерные болты, на которые будут установлены нижние балки каркаса.

    Как сделать каркас для бытовки своими руками

    Это самый ответственный момент, ведь от него зависит прочность всей конструкции.

    Порядок работ:

    .Первым делом на фундамент устанавливается обводной брус (нижние балки). Чтобы дерево не тянуло влагу от бетона, между брусьями и фундаментом необходимо уложить слой гидроизоляции (чаще всего используется рубероид).

    2.По периметру его крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов. В брусе сверлятся отверстия, диаметром равному диаметру болта, и потай под установку гайки с шайбой. В углах между собой брусья соединяются в замок. При установке основания необходимо четко выверить углы между брусьями, они должны быть расположены строго перпендикулярно.

    3.Когда нижние брусья установлены, можно приступать к монтажу вертикальных стоек. Устанавливаются они в замки в месте соединения двух балок основания. При установке вертикальной стойки обязательно необходимо проверить ее вертикальность по уровню, после чего закрепить у основания при помощи стальных уголков.

    4.Чтобы вертикальные стойки не отклонялись от своего положения, их можно укрепить раскосами – диагональными балками, которые соединят верхнюю ее часть с брусом основания.

    5.Когда все угловые стойки будут установлены, их соединяют верхней перекладиной.

    6.Теперь можно строить каркас стен бытовки из поддонов, к которому будет крепиться ее обшивка. В качестве обшивки целесообразно использовать доски от старых европоддонов. Они имеют стандартную длину, ширину, толщину, что снизит затраты времени на подготовку древесины. К тому же данный материал стоит довольно дешево.

    7.Для производства поддонов используется доска длиной 1200 мм, шириной 100 мм (2 шт. на поддон) и 145 мм (3 шт. на поддон) и толщиной 30 мм. То есть, с одного поддона можно получить 6 м доски. Если длина доски составляет 1200 мм, то расстояние между колонами должно составлять не более 600 мм, чтобы одна доска крепилась на 3 стойки. Крепятся стойки таким же образом, как и угловые опоры.

    8.Для двери и окна сооружается дополнительная конструкция.

    Установка каркаса крыши

    Для деревянной бытовки из поддонов наиболее подходящей будет двускатная конструкция.

    Делается она довольно просто:

    1.Первым делом по центру передней и задней перекладины (она еще имеет название мауэрлат) устанавливаются вертикальные стойки, на которые укладывается коньковая балка. Именно к ней крепятся стропила. Крепить последние необходимо так, чтобы место соединения приходилось на колону. К перекладинам стропила крепятся специальными уголками при помощи саморезов по дереву.

    2.Угол между балкой и стропилом должен быть одинаковым на всей крыше. Правильность установки стропил должна постоянно проверяться, так как при больших отклонениях установить кровельный материал будет проблематично.

    3.Отделку кровли бытовки лучше производить легкими материалами, такими как профнастил или битумная черепица. Особой скрупулезности в укладке кровельного материала не требуется.

    Внешняя отделка бытовки из поддонов

    Обшивка готового каркаса не составит особого труда:

    -Доски необходимо аккуратно отбить от паллета, чтобы не расколоть их. Обычно паллеты, которые уже не подходят для перемещения грузов, имеют не слишком качественную древесину, поэтому доски лучше просмотреть и отсортировать.

    -После этого их нужно покрыть антисептическим материалом. Самый простой и дешевый материал – олифа.

    -После вскрытия доскам дают высохнуть и начинают прибивать к каркасу. Делать это лучше снизу-вверх. Если бытовку планируется разбирать, то для крепежа используют гвозди длиной 80 мм, если нет – можно взять саморезы. В таком случае сначала в доске сверлится отверстие, а затем в него шуруповертом вкручивается саморез.

    -Последним штрихом в обшивке стен станет их покраска. Внутреннюю отделку бытовки можно провести при помощи листов ДВП, уложив под них слой утеплителя.

    -Подводим электричество к бытовке:

    rc=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»>

    Источник: https://samstroy.com/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80/

    Сарай c односкатной крышей на даче своими руками

    Сарай из поддонов своими руками

    Редкая дача обходится без небольшой хозяйственной постройки. Иногда при постройке место для хранения инструментов и инвентаря отводится прямо в дачном домике, но по мере их накопления, рано или поздно возникает вопрос о необходимости строительства отдельного сарая на даче для этих целей.

    Тем более, если у вас возникнет желание завести курочек или другую живность.

    Назначение дачного сарая

    Прежде всего, нужно определиться для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только размеры будущего сооружения, но и вид фундамента, покрытие пола и материал стен, их высота. Даже форма и утепленность крыши может определиться назначением вашей хозпостройки.

    Если сарайчик будет использоваться как обычное хранилище для лопат, граблей и подобной им утвари, как гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации.

    Даже окна в таком сооружении могут быть лишними, если вы не планируете устроить в нем небольшую мастерскую. А если планируете, то минимум одно в рабочей зоне понадобится, и лучше открываемое.

    В этом же случае не лишней будет пристройка небольшой открытой террасы, чтобы часть работ можно было производить на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

    Если вы хотите использовать это помещение, или часть его, для содержания домашних животных – надо создать для них минимально необходимые условия проживания:

    • для кур – пристроенную выгородку для выгула, насесты и гнезда;
    • для коз – теплый пол, место для кормления, систему отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальную вентиляцию;
    • для свиней – тот же набор «удобств», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.

    Если дача расположена у водоема, то иногда ее хозяева заводят уток, и гусей. Нередко дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А тутовый шелкопряд и фредки остаются в запасе.

    Строительство сарая на даче  3 х 6 с односкатной крышей, чертежи

    Чаще всего на дачах строят именно такие сараи габаритами 3 х 6 (или близких к этим размерам) с односкатной крышей. И наиболее приемлемая технология для такой постройки – каркасная.

    Можно взять готовый чертеж, и, подкорректировав размеры под свои потребности, приступить к строительству.

    А можно самому вычертить простенький эскиз, который даст возможность просчитать материалы и посадочные размеры, необходимые для постройки.

    Такой сарайчик можно устанавливать на простом основании из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими приямками с песчано-гравийной смесью. Конечно, они должны быть выставлены по уровню и сверху укрыты слоем рубероида.

    На эскизе показан стандартный размер блоков 200 х 300 х 400, но вы можете использовать и другие, или вообще установить свой сарай на сплошную дренажную подушку, укрытую слоем рубероида.

    Обшивку стен изнутри можно выполнить листами ОСП.

    А наружную отделку – тем же ОСП с двухслойной окраской или виниловым сайдингом, закрепляемым по стойкам. Всегда популярным было применение дерева, как в наружной, так и во внутренней отделке дачных построек. Сарай – не исключение.

    Покрытие крыши – любое, хоть тот же рубероид. В последнем случае важно помнить, что примерный срок его службы составляет 8 лет и по их прошествии такое покрытие лучше заменить, не ожидая его полного выхода из строя.

    Если вы не планируете подогревать это помещение – на утеплителе можно сэкономить. А если помещение планируется быть теплым, то между стойками уложите его, соблюдая технологию установки. Технологии каркасного строительства подробно описаны здесь.

    Сарай из поддонов своими руками

    Интересен опыт постройки подобных сооружений из поддонов, с использованием минимального количества дополнительных материалов. Построить сарай из поддонов по силам каждому человеку, имеющему минимальный набор плотницкого инструмента и умеющему ним пользоваться.

    Скреплять между собой поддоны удобно, пропуская через них брусы подходящего размера.

    По такой же схеме можно собрать настил пола и даже крышу, в которой подобные соединительные балки будут выполнять роль стропил.

    Выбор материалов для покрытия пола, стен и потолка – разнообразный, но чаще всего используют фанеру или ОСП.

    Пример постройки подобного сооружения показан на видео:

    Сараи для кур и коз — особенности постройки, фото

    Такие сооружения лучше делать хоть минимально утепленными, учитывая особенности их содержания, и вентилируемыми, учитывая ваше обоняние.

    Сделать сарай для курей своими руками, как показан на фото выше, не сложно, но кроме вышесказанного, нужно принять во внимание несколько дополнительных моментов:

    • его следует устанавливать либо на замкнутом ленточном фундаменте, либо на столбах, что затруднит проникновение в курятник животных, ворующих кур или яйца;
    • насест в нем следует делать, соблюдая необходимые технологические расстояния,
    • жерди желательно выбрать круглой формы диаметром 35 – 40 мм, учитывая физиологию обитателей,

    Другие возможные варианты:

    • количество гнезд, устраиваемых в курятнике, рассчитывается из расчета 1 на 3 – 5 кур;
    • размер выгула для кур рассчитывается, исходя из нормы 0,4 кв.м. на особь;
    • пол в курятнике лучше делать бетонным из-за химической агрессивности помета и обильно устилать его опилками и.т.п.

    Сарай для коз требует несколько иных подходов. Поэтому, бетонируя пол с устройством уклонов для слива жидкости в приемную емкость, нужно делать в стойле сплошной деревянный настил, чтобы коза могла лечь на теплый пол, и ее раздвоенное копытце не застряло между досками.

    Возможно устройство двухъярусных открытых стойл при содержании нескольких коз.

    Ясли для корма лучше делать на уровне роста козы с редкими прутьями на передней стенке. Коза, питаясь в 2 раза более разнообразными видами трав, чем корова, любит выбирать.

    Для козлят устраиваются либо отдельные ясли, либо к существующим пристраивают еще один ярус пониже.

    Схема отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности из сарая для коз может быть такой:

    Сарай для содержания коз предпочтительнее делать с чердаком, с большим проемом в перекрытии в районе козьих стойл и дверью, выходящей на один из фронтонов. На чердаке очень удобно зимой хранить сено для животных, оно же служит дополнительным утеплителем.

    Теплый сарай для коз необходим, а вот отапливать его не обязательно – достаточно будет того тепла, что вырабатывает их организм, да химические реакции, происходящие в навозе и подстилке, которой должно быть достаточное количество.

    А коза ее постоянно пополняет, перебирая корм.

    Если вы содержите 1 – 2 козы в большом помещении – тепла их тел будет недостаточно для комфортного проживания и его возможно нужно будет догревать в большие морозы.

    Очень продуктивен способ совместного содержания коз и курей. Курятник можно разместить над козьими стойлами, отгородив его по бокам сеткой или частой обрешеткой. Будут друг друга подогревать зимой.

    Только настил в курятнике следует сделать сплошным и предусмотреть простой способ его периодической очистки. Несколько раз в году нужно будет очищать и козьи стойла, утилизируя навоз в компостной яме с последующим использованием его на участке в качестве удобрения.

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

    Рекомендуем другие статьи по теме

    Источник: http://stroi-specialist.ru/dacha-sad-ogorod/xozpostrojki/saraj-c-odnoskatnoj-kryshej-na-dache-svoimi-rukami.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.